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古巴哈瓦那:拉丁乐的起源地

发布时间:2012年09月27日 18:02 | 进入旅游论坛 | 来源:《世界》 | 手机看视频


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  1998年格莱美最佳拉丁音乐奖获得者Ry Cooder曾说:“在古巴,音乐就像河水一样流淌。”他还说,音乐就像掘宝,你要不停地挖啊挖,才能找到宝藏。因为隔世良久,在他们挖掘到的古巴音乐中,有一种很土的东西,类似那些接近原生态的民歌,有时候听上去很伤感,但它不是爵士乐那种充满孤独的伤感,而是有点情节剧式的,旋律简单又辗转反侧,牵着你的灵魂游走。颂乐的迷人之处就在于这里。

  我已经记不起第一次听到古巴颂乐是在什么时间,只是记得当时自己完全痴迷进去,仿佛看到一个干瘦的古巴老头抿着瘪嘴唇,就着袅袅的Son音乐,摇摆着胯部,投入地吟唱:hay,la havana; hay,lahavana……总能找到最准确的节奏点,精确而优雅;总能最恰如其分地把唱词请出来,似乎要表达的是一个人对于生命的态度,和物质无关。

  同样的音乐,每个人都会听出不同的感受。古巴颂乐于我,一开始便有一种莫名的感触将我摄取,深陷其中,欲罢不能。那是一种流放民族自由奔放之下的隐隐乡愁?还是封闭岛国刚毅不阿之下的丝丝无奈?还是草根阶层不拘小节之余的自我解嘲?那种没华丽配乐的,真实的,如雪茄烟一般浓烈的,如朗姆酒一样微醉的动情动心的滋味……曲到高潮,虽然身体还没有动但内心深处已经心潮澎湃,闻声起舞……

  大提琴是在后期加入到颂乐演奏中的乐器

  La Havana

  在哈瓦那,从小酒馆到大酒店酒吧,从街头小巷到广场中心,音乐在这里大行其道。

  古巴是一个非市场经济国家,艺人们的创作很少会考虑商业的因素。随意的他们是真正地为艺术而艺术。他们把心中甜美的天籁之音原原本本地表现出来。带给人享受的同时,也享受自我心灵的释放。

  来到哈瓦那老城的第一个上午,就在街上碰到了一支表演队伍,前面跳着欢快的Salsa,后面弹着吉他演唱,另有两名长号手吹奏跟随。在每个演奏者的脸上,就如同鸟儿在充满阳光的早上放声歌唱那样,自我享受着、陶醉着。每当看到我的镜头对准她们时,对方总是即刻报以迷人的微笑,那笑容就是人与人之交流的最好语言。之前我那颗沉浸在历史里的心,瞬间就被带进了欢乐的海洋。

  哈瓦那街头的颂乐艺人。从街头小巷到广场酒吧,颂乐无处不在

  通常,在酒吧、餐厅有固定的驻唱的乐队,其中由一个主唱沙铃(maracas),外加特瑞斯(tres)、蓬客鼓(bongos)、贝司三个乐手,是常见的乐队组合。他们的演唱以Salsa 开场,也是游客最喜欢的。如果你喜欢,可以买下乐队自己的CD, 当然也可以随意请乐队唱你喜欢的歌。那天下午我在Havana club一连听了四五首,只因歌手独特的嗓音和酷似《修女也疯狂》里的乌比·戈德堡(Whoopi Goldberg)的外形。歌手用西班牙语浅唱低吟娓娓道来,乐队的演绎并无夸张,真实而淡然。

  “Herido de sombras por tu ausencia estoysolo la penumbra me

  acompana hoy

  perdido tu amor no podre disfrutarde felicidad

  Sin destino fijo como el humo voysurcando el espacio buscandote estoy

  tal vez no te encuentre quizas te perdipara siempre amor。

  没有你的生活就像破碎的阴影,只有黎明的晨曦陪伴我,

  你的爱消散了,我再也感觉不到幸福,

  我像轻烟一样漫无目的,四处游荡,寻找着你。

  也许我再也找不到你,我的爱人,也许我永远地失去你

  我记得你的眼睛,你的抚摩,我不能逃出记忆,我忍受着,渴望着昨天,

  我忘不了你”

  在小酒馆里听音乐是一种享受,在教堂广场上坐一坐是一种清醒后的沉静,周围写满历史,一段台阶,一个角落,看教堂顶透出的灯光,感受时光流逝,光影幻变。手中的酒,一杯,两杯??迷醉在Lahabana 的时光里是一件必然的事。

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  • 古巴音乐: 古巴音乐是西班牙民族音乐和黑人歌舞文化的混合产物。早期的印第安原住民在殖民统治时期几乎消失,唯一留下的音乐遗迹是一种叫做“沙铃”(maracas)的乐器,它也是现在拉丁音乐的主要乐器。 来自:互动百科